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高山之巅（第1页）

高山之巅

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历史这样记忆：滚滚延河哺育了这些巅峰艺术。

——作者题记

我是中学时第一次走近延河岸边的，那时连绵的山峁是黄的，曲折的道路也是黄的。

拐过二十里铺一个弯道便有座古塔映入眼帘，山高耸，塔俊俏，满身的热血便涌动起来，感觉那久藏脑海的坚韧就是从那山巅生发出来的，至今每天都有人在延河畔寻找古塔的倩影。

后来我知道了，那塔竟是唐代人的造化，至今已经历了一千多年的风雨，依旧保持着迷人的魅力。

然而，让古塔当年的建造者始料不及的是，这座宝塔进入二十世纪三十年代，竟然成了一个时代的标志，多少人遥望宝塔竟然会喷涌出不尽的**，会把心底的颂歌滔滔不绝地倾倒出来。

那歌声是从与宝塔相呼应的一座哥特式建筑传出的。

这座凝聚着中国人**的青砖大楼，也曾是礼拜的教堂，里边有一个尚算宽敞的大厅，现在恢复了中共中央六届六中全会的记忆，后面还有七排窑洞式的长廊，两侧是敞开的隔间。

墙上悬挂的一帧帧发黄的图片告诉我，在上世纪那个烽火连天的岁月，一群祖国的优秀儿女从大江南北汇聚到这个叫作桥儿沟的地方，学习马列也学习文艺，澎湃的热情就顺着大楼两个尖尖的拱顶冲上云霄，久久激**在黄腾腾的沟壑之上了。

我顺着两个拱顶的引导，又来到旁边的东山上，只记得以前这儿满是层层叠叠的民房，而今沿坡而上一排排窑洞扑入眼帘。

尽管这些错落的窑洞与崖畔的民居没有任何差异，但是那高原窗花后面的风韵直扑胸襟，醉了陕北，醉了中国，也给世界带去一缕缕温馨。

如今，这些地方似乎变得有些齐整了，绿色也覆盖了曾经**的黄土，但神圣依旧，尤其是这一排排充盈着红色气息的窑洞，愈发抖擞地焕发出别样的光彩来，感觉那一位位杰出的艺术家会从那窑洞里、从那楼宇后、从那延河畔，一步步地汇聚到高高的山巅上，又开始演绎昨天的故事。

我明白了，今日延安人依然对经典充满感情，准备在这里恢复上世纪的风貌，为在延安工作和生活过的艺术家们建造一个博物馆群落。

这个卓越的举动感动了昨天的老人和今天的劳动者，因为艺术家们当年的创造，不但属于延安，也属于这个五彩缤纷的世界。

我慢慢地走近第一个窑洞院落，浑厚与崇高便铺天盖地压下来，耳朵里霎时便灌满了悠长的旋律。

那声音当年就是从这间窑洞里飘出来的，跃过延河，绕过宝塔，与那奔腾的黄河拥抱，任何一位有良知的中国人听之都会热血贲张，会把泪水咽进喉咙发出拼命的声响！

冼星海

山下的老百姓对黄河的旋律是熟悉的。

那年冼星海接到鲁艺音乐系全体师生签名的邀请，曾问过我党负责人，到延安去是否来去自由。

但他一踏上这片红色热土，就被这里高涨的抗日气氛感染了，让这位曾经久久踯躅在法国梧桐树下的音乐家找到了感觉，也让这位曾经窝在巴黎狭小阁楼里，每天要从“牛眼窗”

探出身来练琴的沦落人有了属于自己的尊严。

那高原夜空呼呼的西北风，那古驿道上清幽的驼铃声，那老羊倌随口的信天游，都汇聚到他的耳畔，竟凝结成一个个沉重的音符。

他在写给母亲的信中说：“我虽然时常想念妈妈，但理智会克服我，而且我知道在这动乱的时代里，没有一个被侵略的人民不是存着至死不屈的精神。

我希望用洪亮的歌声震动那被压迫的民族，慰藉那负伤的英勇战士，团结起那一切苦难的人们。”

所以，当音乐家一见到诗人光未然写的黄河组歌，便一把抢过去，连续奋笔六个昼夜，把积存于心底的气韵谱成了一个个不朽的音符。

“风在吼，马在叫，黄河在咆哮。”

象征着中华民族自强精神的交响乐从此便响彻延安的上空。

当时这里没有像样的乐器，音乐家就用木桶做大胡，用脸盆做小鼓，组成了一支简陋而又奇特的民族“交响乐团”