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盐姜哪个更宜茶（第1页）

盐姜哪个更宜茶

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陆羽在煎茶时，加入适量的盐，一定是有深意的，或者是当代的习俗使然。

陆羽的《茶经》问世之后，茶汤的焕如积雪、晔若春敷，香气的清新曼妙，惊动了唐代的文人隐士。

一瓯香茗，以崭新的面貌，浇透了困苦文人胸中的块垒，可宣泄沉郁；又使抱朴守真的隐士物我两忘，能寄情高远。

以茶遣怀，以诗言志，其泉涌的文思，氤氲成大唐的烟雨空蒙，穿林渡水而来。

弥散至今的茶的隽永与清香，谁能说没有唐时的味道呢？

唐代饮茶的主流，分为煮茶与煎茶两种主要形式，但在民间或部分文人中间，淹茶也是存在的。

淹茶，即是《茶经》记载的“以汤沃焉”

，可视为是今天瀹泡法的萌芽。

以蒸青工艺为主的煮茶或煎茶，茶的香气并不彰显。

我粗略查阅了一下唐代的茶诗，描写茶香的诗词数量并不多。

颜真卿的联句诗有“芳气满闲轩”

；皎然有“素瓷雪色缥沫香”

；白居易有“咽罢余芳气”

；李德裕有“兰气入瓯轻”

；皮日休有“苹沫香沾齿”

。

其中，刘禹锡的“木兰沾露香微似”

，写的是“斯须炒成满室香”

的炒青绿茶。

刘禹锡是唐代少有的对茶有真知灼见的翘楚，他描写茶的一些诗文，其专业素养和学术见解，是超越那个时代的，不容忽视。

柳宗元的“余馥延幽遐”

，大概是受挚友吕温影响的煮茶发出的香气。

那幽遐的芳香，来源于茶山生态的“芳丛翳湘竹，零露凝清华”

，得益于绿茶采摘的“晨朝掇灵芽”

。

至于茶的滋味，在唐代诗文中出现的频率也不高。

皎然有“何似诸仙琼蕊浆”

；温庭筠有“疏香皓齿有余味”

。

唐代大部分诗文描述的，都是有关煎茶的视觉效果，不是“鱼眼”

、“蟹目”

，就是“满碗花”

、“醉流霞”

等等。

为什么唐代的文人隐士，不能充分地从茶中品出其悠长的香气与醉人的滋味呢？我猜测：首先，茶的蒸青工艺是主导原因，传统煮茶添加的辅料影响，也是关键；其次，与陆羽对煎茶技艺改造的不彻底，也不无关系。

阅读《茶经》我们知道，陆羽在煎茶的初沸时，要根据水量的多少，“调之以盐味”