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§稀粥南北味（第2页）

有顽皮男生，千方百计把自己的体温弄得“高烧”

了，批下条子来，就为骗一碗大米粥喝，这是相互间公开的秘密。

后来我有了一个小家，便在后院的菜园子里种过些豌豆。

豌豆成熟时，剥出一粒粒翡翠般的新鲜豆子，再向农场的老职工讨些大米，熬上一锅粥，待粥快熟时，把豌豆掺进去，再加上不知从哪儿弄来的一点白糖，便成了江南一带著名的豌豆糖粥。

一时馋倒连队的杭州老乡，纷纷如蝗虫般拥入我的茅屋，一锅粥顿时告罄，只是碍于面子，没像我外婆那样把锅舔净了。

豌豆糖粥是关于粥的记忆中比较幸福的一回。

在当时年年吃返销粮的“北大荒”

，大米粥毕竟不可多得。

南方人的“大米情结”

，不得不在窝头苞米面发糕小米饭之间渐渐淡忘或暂时压抑。

万般无奈中，却慢慢发现，所有以粗粮做的主食里，唯有粥，还是可以接受并且较为容易适应的——这就是大□子粥和小米粥。

最初弄懂“大□子”

这三字，很费了一番口舌。

后来才知道，所谓大□子，其实就是把玉米粒轧成几瓣约如绿豆大小的干玉米碎粒。

用一口大锅把玉米□子添上水，急火煮开锅了，便改为文火焖。

焖的时间似乎越长越好，时间越长，□子就熬得越烂，越烂吃起来就越香。

等到粥香四溢，开锅揭盖，眼前金光灿烂，一派辉煌，盛在碗里，如捧着个金碗，很新奇也很庄严。

大□子粥的口感与大米粥很不相同。

它的米粒饱满又实沉，咬下去富有弹性和韧劲，嚼起来挺过瘾。

从每一粒□子里熬出的黏稠浆汁，散发着秋天的田野上成熟的庄稼的气息，洋溢着北方汉子的那种粗犷和力量。

煮大□子粥最关键的是，必须在□子下锅的同时，放上一种长粒的饭豆。

这种豆子比一般的小豆绿豆要大得多，紫色粉色白色还有带花纹的，五光十色令人眼花缭乱。

五彩的豆子在锅里微微胀裂，沉浮在金色的粥汤里，如玉盘上镶嵌的宝石……

小米粥比之大□子粥，喝起来感觉要温柔些细腻些，且有极高的营养价值，又容易被人体吸收，所以北方的妇女用其作为生小孩坐月子和哺乳期的最佳食品。

我在“北大荒”

农场的土炕上生下我的儿子时，就有农场职工的家属送来一袋小米。

靠着这袋小米，我度过了那一段艰难的日子。

每天每天，几乎每一餐每一顿，我喝的都是小米粥。

在挂满白霜的土屋里，冰凉的手捧起一碗黄澄澄冒着热气的小米粥，我觉得自己还有足够的力量活下去。

热粥一滴滴温热我的身体烤干我的眼泪暖透我的心，我不再害怕不再畏惧，我第一次发现，原来稀粥远非仅仅具有外婆赋予它的功能，它可以承载人生可以疏导痛苦甚至可以影响一个人的命运。

也许正是从那个时候开始，我摈弃了远方白米粥的梦想，进入了一个实实在在的小米粥的情境。

我无可依傍，唯有依傍来自大地的慰藉，我用纯洁的白色换回了收获季节遍地的金黄。

至今我依然崇敬小米粥，很多年前它就化作了我闯**世界的精气。

然而，白色和金色的粥，并未穷尽我关于稀粥的故事。

喝小米粥的日子过去很多年以后，我和父母去广东老家探亲，在广州小住几日，稀粥竟以我从未见过的丰富绚丽，以其五彩斑斓的颜色和别具风味的种类，呈现在我面前。

街头巷尾到处都有粥摊或粥挑子，燃得旺旺的炉火上，熬得稀烂的薄薄的粥汤正咕咕冒泡，一边摆放整齐的粥碗里，分别码着新鲜的生鱼片、生鸡片或生肉片，任顾客自己选择。

确定了某一种，摊主便从锅里舀起一勺滚烫的薄粥，对着碗里的生鱼片浇下去，借着沸腾的稀粥的热量，生鱼片很快烫熟，再加少许精盐、胡椒粉和味精，用筷子翻动搅拌一会儿，一碗美味的鱼生粥就炮制而成。

鱼生粥其味鲜美无比。

粥入口便化，回味无穷；其鱼片鲜嫩可口，滑而不腻。